ГИА. Север Крайний - II. На Диксоне хорошая погода! Золотые карманные часы.

Диксон - небольшой скалистый остров на северо-востоке Енисейского залива Карского моря. От материка его отделяет водная полоса в полтора километра шириной. Рядом с ним проходит Северный морской путь, по которому и снабжается расположенный на острове и части материка одноимённый посёлок. До Северного полюса отсюда всего два часа полёта.

Площадь острова совсем небольшая. Всего 25 квадратных километров. Его максимальная высота 48 метров. Вокруг него находятся ещё несколько мелких островов. На острове расположена западная часть посёлка Диксон. Здесь находятся аэропорт, военная часть, продовольственный магазин, школа No2 и ДЭС. А его порт - самый северный России - разместился в восточной части посёлка. На материке. В этой же части посёлка - пограничная застава, больница, школа No1, угольная мини-ТЭЦ, суд и администрация.

Климат на острове Диксон арктический. Зимой температура иногда падает до -52*С. Самый теплый месяц - август. Со средней температурой +5.5*С. Выше 0*С температура на острове с конца июня до конца сентября. А лето длится двадцать дней. И холодней, чем зима в Сочи.

Диксон - овеянное романтикой и наиболее упоминаемое место Крайнего Севера России. Каждая метеосводка по радио когда-то начиналась с сообщения о температуре на этом острове. А сколько песен было сложено о нём?! И теми, кто побывал там. И теми, кто только ещё мечтал увидеть его. Неофициально Диксон называли "Столицей Арктики". Даже песня с таким названием есть.

И вот я стою здесь! И собственными глазами вижу эти опоэтизированные места. Готов подтвердить - есть в Заполярье особая красота! Несмотря на суровость этих мест. И эта красота привлекает! Манит! Не позволяет её забыть! И оставляет желание видеть их вновь и вновь!

Мы прилетели на Диксон в обеденное время. Пока лётчики решали организационные вопросы с начальством, я сходил в местный магазин. Точнее сказать это была маленькая лавка со скудным набором продуктов. Три магазина побольше находились в другой части посёлка. На материке. Там же находилась и наша гостиница, в которой нам предстояло провести две ночи.

Сообщение между островной частью поселка Диксон, где расположен аэропорт, и его материковой частью зимой осуществляется по ледовой дороге. На автобусах. Автомобилях. Вездеходах. В хорошую погоду даже на мотоциклах. Техника ходит по накатанной поверхности снежного покрова бухты, иногда прочищаемой до самого льда. Летом между островом и материком курсирует катер. Но вот в межсезонье добраться из одной части поселка в другую можно только на вертолёте. Обычно дорогу по льду закрывают в конце июня. И хотя толщину льда постоянно измеряют, случается, что техника проваливается под лёд. Происходит это из-за морских течений. И, как следствие неожиданно появляющихся трещин. Теоретически вездеходы не должны тонуть. Но на практике на плаву они держатся всего 1-10 минут. Труднее всего в таких случаях выбраться людям, находящимся в кузове. Бывало что они гибли. И на дне бухты уже скопилось немало машин и вездеходов.

Погуляв немного, я вновь встретился с лётчиками, закончившими к этому времени свои дела. Теперь они стояли у вездехода, готового везти нас в материковую часть поселка. Я уже успел выяснить у местных, как добраться туда. Погода была ветреная, но солнечная. И я решил пройти по льду бухты пешком. Пилоты только махнули рукой. Делай как знаешь. Прогуляться по Карскому морю пешком? Б-р-р-р. Такая перспектива их явно не привлекала. Они сели в вездеход и уехали. Я пошел вслед за ними вниз к бухте. Дорога, проложенная по льду, действительно была накатана. И идти всего-то полтора километра. Только местами встречались небольшие снежные перемёты. Сознание того, что я иду по льду Карского моря, части Северного Ледовитого океана, вызывало у меня чувство восторга.

На берегу меня встретили собаки. Сначала я отнёсся к ним настороженно. Но они демонстрировали явное дружелюбие. И вскоре я мог даже погладить их. Вот так, сопровождаемый собаками, я и пришёл в свою гостиницу, найти которую оказалось совсем несложно. Вообще на Севере я не встречал злых собак. Наверное потому, что здесь они полностью зависят от людей, дающим им корм. Всем. Даже бесхозным. Собаки понимают это. И рады каждому человеку. К тому же здесь люди на улицах посёлка появляются редко. Особенно зимой. Погода не располагает к прогулкам. Чаще всего, они быстро проходят несколько сот метров между домом, магазином или работой и остаются в помещениях. Но иногда, в хорошую погоду, в основном весной и летом, когда незаходящее солнце сбивает биологический ритм, можно в два-три часа ночи услышать звонкие детские голоса на улице. В первую ночь в гостинице Диксона меня разбудили голоса сыновей её администратора. Они решили навестить свою мать и теперь громко протестовали против её намерения отправить их домой.

Утром, за скудным завтраком, лётчики посетовали, что ещё нельзя попробовать знаменитого арктического омуля. Первая чистая вода в бухте ожидалась только через месяц. И тогда здесь можно будет ловить омуля прямо с причала или с берега удочкой. И этот омуль не какая-нибудь мелочь, как на Байкале. Байкальский просто подвид арктического. Арктический же достигает длины 65 сантиметров и трёх килограммов веса. Здесь на Севере он считается самой вкусной рыбой. К сожалению, его оригинальный вкус - жареного, малосолёного, слабокопчёного - теряется при хранении уже через несколько дней. Поэтому настоящий вкус арктического омуля для жителей остальной части страны незнаком. Рыба и дальше хороша. Но всё-таки это уже не совсем то.

Арктический омуль, относящийся к роду сигов, семейства лососевых - проходная рыба. Он нагуливает вес в прибрежных водах Северного Ледовитого океана. А на нерест приходит в реки России, Аляски и Канады.

Следующий день у меня был свободен. Я хотел посетить местный краеведческий музей и картинную галлерею. Местные жители ими очень гордятся. Но по какой-то причине они были закрыты. Пришлось довольствоваться осмотром нескольких местных памятников.

Один из них поставлен в честь героических защитников острова. Вторая мировая война не обошла стороной и эти удалённые от главного театра военных действий места. В 1942 году немногочисленный гарнизон Диксона оказал упорное сопротивление атаковавшему его немецкому рейдеру "Адмирал Шеер". Вынудил его отступить и покинуть наши воды.

Другой памятник, поставлен неутомимому исследователю Севера боцману Никифору Бегичеву. Боцман скончался в 1927 году. Его прах был перенесён на Диксон и замурован в постамент памятника.

Но самое большое впечатление произвёл на меня памятник простому норвежскому матросу Петеру Тессему. Большая каменная глыба, с якорем у основания, окружена тяжёлой цепью.

Надо отметить, что скандинавы многое сделали в исследовании Крайнего Севера. Ещё в 1875 - 78 гг. известный шведский полярный исследователь Норденшельд побывал у берегов острова Диксон. Считая себя его первооткрывателем, он дал название острову и бухте имя шведского предпринимателя Оскара Диксона, финансировавшего экспедицию. И в 1894 году это название было официально присвоено острову.

А в 1918 - 22 гг. знаменитый норвежский полярник Руал Амудсен с разрешения советского правительства на малой шхуне "Maud" ("Мод") совершил сквозное плавание вдоль берегов России по Северному Ледовитому океану. Затёртая льдами шхуна зазимовала у восточных берегов Таймыра. В районе мыса Челюскина. По неясным причинам (на этот счёт есть несколько различных версий) два матроса со шхуны - молодой Петер Тессем и опытный полярник Пауль Кнудсен - отправились в Норвегию с почтой Амудсена. От места зимовки шхуны до острова Диксон напрямую около 800 километров. По побережью Таймыра этот путь длиннее. Более 1.000 километров. Ни тот ни другой не дошли до Диксона. Некоторое время судьба их была неизвестна. И только в 1926 году на материковой берегу напротив Диксона в глубокой расщелине Н. Бегичев нашёл останки человека в полуистлевшей одежде. Рядом лежали золотые карманные часы. На их внутренней стороне было выгравировано имя Тессема. А вскоре в 65 километрах от Диксона были найдены почта и снаряжение. И ещё через некоторое время у мыса Приметный было обнаружено кострище с останками костей человека. Они были индефиницированы, как останки Пауля Кнудсена. Никто не знает, что произошло на самом деле. Возможно Кнудсен провалился в полынью и по этой причине погиб. Может к смерти привела неожиданная атака белого медведя. А возможно это была трагическая развязка их ссоры, не столь уж редкой в тяжелейших условиях Крайнего Севера. Многое в драме двух погибших норвежцев остаётся неизвестным. И вряд ли мы когда-либо об этом узнаем. Суровая Арктика умеет хранить свои тайны. 
 Тессем нашёл в себе силы сжечь труп своего товарища на костре из плавника. Чтобы не дать диким зверям растащить его останки. Сам он преодолел путь в тысячу километров и трагически погиб всего в двух с половиной километрах от здания радиостанции на Диксоне. Кто знает, пройди, проползи он эти 8-10 метров, выбираясь из расщелины, он, наверняка, увидел бы русскую станцию на Диксоне. Может быть это придало бы ему сил и он бы дошёл до неё. Но не судьба …

Глядя на этот памятник, поражаешься необыкновенной стойкости людей, посвятивших свою жизнь исследованию Севера. Силе их духа. И этот простой норвежский матрос для меня - олицетворение сильного, мужественного человека, с неодолимой жаждой жизни. С железной, несгибаемой волей.

Следующая ночь в гостинице прошла спокойно. Ранним утром мы вылетели в Амдерму. Самолёт летел невысоко. Погода была ясная. В иллюминатор хорошо была видна тундра. Местами на белом фоне уже прорисовывались темные пятна крупных камней и стали заметны вытаившие из снега кучи ржавых двухсотлитровых бочек. Равнинная, с бесчисленными большими и малыми озёрами и реками, уже синеющими на белом фоне, тундра постепенно перешла в гористую. Горы небольшие, но ярко выраженные. Скалистые. Потом и они исчезли. Мы приближались к Амдерме.